프랑스 혁명 시절 젊은 남여 유행하던 패션

프랑스 혁명 기간 동안 산스 퀼로트의 저항의 표시로 빨간색 '자유'모자착용 (사진 게티이미지)

프랑스 혁명 시절 빨간 모자의 착용 의미 

혁명가와 참정권에서 분홍색 보지 모자와 '부시 윅 버킨'에 이르기까지 저항 패션의 이야기. Cath Pound는 의류를 반란으로 탐구합니다. 수세기 동안 옷은 그들의 견해, 성별, 계급, 인종 또는 섹슈얼리티 때문에 주류로부터 소외감을 느끼는 사람들에게 갑옷이었습니다. 프랑스 혁명 당시 산 스쿨 로트 가 입었던 빨간 '자유'모자부터 히피족의 찢어진 데님과 슬로건 티셔츠, 여성 행진의 핑크색 보지 모자까지, 의류는 소외된 집단에서 저항의 도구이며 권위있는 사람들이보고들을 수 있습니다. 다음과 더 비슷합니다. 이러한 외모는 일반적으로 대중 운동 내에서 발전해 왔지만 정치적으로 격동적인 시대에 점점 더 캣워크에 등장하고 있으며 불가피하게 상품화에 대한 비난으로 이어지고 있습니다. 그러나 패션이 힘을 발휘할 수있는 다양한 방법을 탐구하는 뉴욕 패션 공과 대학 (FIT)의 새로운 전시회는 관계가 항상 그렇게 단순하지는 않다는 것을 시사합니다. 

저항 복은 유행 할 수 있으며 활주로는 효과적인 항의 도구가 될 수 있습니다.

 

큐레이터 인 Emma McClendon은“시각적 응집력을 갖는 것은 항상 운동의 관심사였습니다 . "그들은 그들을 하나로 모으고 행진에서 일관된 정체성을 제공하기 위해 흰색 옷을 입었습니다."

흰색은 종종 남성 예의의 궁극적 인 상징 인 수트의 여성화 버전의 형태로 제공됩니다. 여성이 여전히 이상적인 시민임을 강조한 순결한 색으로 인해 평등에 대한 요구가 강화되었습니다.평등을위한 더 대담한 운동가들은 바지를 입기도했는데, 이는 미국과 유럽의 많은 지역에서 불법적 인 관행이었습니다. 가부장적 권력과 바지의 연관성이 너무 강해서 1960 년대까지 여성들이 실제로 입는 인기를 얻지 못했습니다.

참정권은 행진에서 응집력있는 정체성을 만들기 위해 흰색 옷 착용. (사진 게티이미지)

 

 

1969년 우드 스탁 뮤직 페스티벌은 저항 의류가 유행하는 전환점

오늘날까지도 지속되는 전형적인 반란군 룩은 물론 1950 년대에 처음으로 견인력을 얻은 가죽 바이커 재킷, 청바지, 흰색 티셔츠 조합으로,“저항 측면과 대중 문화 사이에 이러한 교차점이 있었다. 측면,”McClendon은 BBC Designed에 말합니다. 그러나 그녀는 1969 년 우드 스탁 뮤직 페스티벌이 저항 의류가 주류가되고 심지어 유행이되면서 긴장감을 불러 일으키는 전환점으로보고있다.

오른쪽 2015 년 가을 / 겨울 Pyer Moss가 제작 한이 가죽 재킷은 Power Mode 전시회에 전시 (Credit : The Museum at FIT).                               왼쪽1980 년대 미국 디자이너 패트릭 켈리 (Patrick Kelly)는 모델들과 함께 아프리카 계 미국인의 역사와 정체성을 강조하기 위해 바지를 입었습니다. (사진 게티이미지)

가죽 재킷 역사.

가죽차켓은 히피족은 “참정권이나 산 스쿨 로트 와 같은 옷 을 저항의 도구로 매우 의식적으로 사용했습니다 .”라고 McClendon은 말합니다. 그들이 입었던 중고 데님은 닳아서 덧대 고 수 놓을 수있는 "전쟁 후 시대에 유행하고 있던 반짝이는 플라스틱, 우주 시대 소비주의에 대한 정치적, 시각적 항의"였습니다.

그러나 Woodstock의 여파로 Levis와 Coca Cola는 룩을 마케팅 도구로 사용하기 시작했습니다. 히피족의 본래 정신을 잘 이해하지 못한 사람들을위한 스타일 선택이되었습니다. 1990 년대 후반에 Tom Ford의 찢어진 자수 데님 청바지를 3000 달러 이상에 구입 한 사람들은 분명히 아무것도 없었습니다. 이것은 저항 의류 상품화의 특히 심각한 예이지만 패션 산업 전체를 결코 암시하지는 않습니다.

 

1980 년대 미국 디자이너 패트릭 켈리 (Patrick Kelly)는 모델들과 함께 아프리카 계 미국인의 역사와 정체성을 강조하기 위해 바지를 입었습니다. 

디지털화 이전 시대에 Katharine Hamnett 및 Patrick Kelly와 같은 디자이너는 컬렉션을 사용하여 메시지를 홍보 할 때의 영향을 분명히 알고있었습니다. 1984 년 Downing Street에서 당시 영국 총리 Margaret Thatcher와의 만남에 58 % Do n't Want Pershing 티셔츠를 입고 유명했고, 1990 년에 사망 한 미국 Kelly는 자신의 레이블을 사용하여 아프리카 계 미국인의 정체성. 그는 아프리카 직물 인 kente를 닮은 패턴으로 프린트 된 레깅스를 디자인했으며, 그의 개인 유니폼은 미국 남부의 흑인 쉐어 크롭 퍼를 암시하는 데님 바지를 선택했습니다. 그는 시민권 운동 당시 학생 비폭력 조정 처럼 이 복종의 상징을 권력 성명서로 되찾았습니다.

 

힘과 싸워라(분홍색 모자 페미니스트 저항의 상징)

오늘날 시위자들은 시각 정보가 소셜 미디어를 통해 즉각적으로 공유 될 수 있다는 것을 의식적으로 인식하고 있습니다.“과거의 움직임에서 보았던 것보다 훨씬 더 빠르게 이러한 눈에 잘 띄는 상징에 대한 중력이 있습니다.”라고 McClendon은 말합니다.

눈에 잘 띄는 분홍색 보지 모자는 페미니스트 저항의 상징이되었으며 Missoni 캣워크 쇼에서 모델들이 착용 게티이미지

 홍콩 시위자들의 검은 색 티셔츠, 프랑스의 'gilets jaunes', 그리고 2016 년 이후의 가장 강력한 저항의 상징 중 하나가 된 분홍색 보지 모자를 언급합니다.

여성 행진 한 달 후 Missoni는 밀라노 패션 위크 쇼의 피날레에서 모자를 쓴 모델을 런웨이에 보냈습니다. Angela Missoni는 여성의 권리를 장기적으로지지하는 것으로 알려져 있으며 의심 할 여지없이 이미지가 큰 영향을 미칠 것이라는 사실을 알고있었습니다. 그리고 모자는 상업적으로 생산되지 않았기 때문에 현금화 사례도 없었습니다.

디올의 '우리는 모두 페미니스트가되어야합니다'티셔츠는 브랜드 최초의 여성 크리에이티브 디렉터 인 Maria Grazia 

Chimamanda Ngozi Adichie의 에세이 제목을 언급하고 행진과 뗄래야 뗄 수없는 관계가 된 Dior의 'We should all feminist'티셔츠는 약간 더 복잡한 경우입니다. 

디올 최초의 여성 크리에이티브 디렉터 인 마리아 그라 치아 치 우리가 데뷔 컬렉션을 위해 제작 한이 집은 이제 여성을 위해 여성이 디자인했다는 점을 강조하기 위해 만들어졌습니다. 거의 미화 800 달러 (약 612 파운드)에 판매되는이 제품은 대중을위한 항의 용 티셔츠가 아닙니다.

그러나 행진을 앞두고 여러 유명인이 Instagram에 자신의 이미지를 게시했습니다. 이 게시물은 수백만 건의 히트를 받았으며 메시지를 전 세계에 손쉽게 전파했습니다. 이런 식으로 McClendon은“단지 상품화가 아니라 디지털 시대를위한 일종의 외침이됐다”고 주장한다.

디올의 가시성을 가진 브랜드가 미칠 영향을 부정 할 수는 없지만 McClendon은 "우리는 소규모 독립 레이블의 저항 대신 더 많은 행동과 활동을 보는 경향이 있습니다."라고 인정합니다.